iris

L'iris, membre de la famille des Iridacées qui compte plus de 300 espèces, est l'une des matières premières les plus précieuses de la parfumerie, souvent surnommée « l'or bleu ». Son nom provient de la déesse grecque de l'arc-en-ciel, reflétant la diversité des couleurs de la fleur. Le trésor parfumé n'est pas la fleur elle-même, qui est presque inodore, mais sa tige souterraine, le rhizome. Les espèces les plus prisées en parfumerie sont l'Iris pallida, l'Iris germanica et l'Iris florentina. Historiquement, la Toscane, en Italie, est le terroir le plus réputé, particulièrement pour l'Iris pallida, produisant des rhizomes d'une qualité exceptionnelle. Aujourd'hui, la culture a également lieu en France (notamment à Grasse), au Maroc et en Chine. Le processus de culture et de récolte est exceptionnellement long et laborieux. Les rhizomes doivent mûrir en terre pendant au moins trois ans avant d'être récoltés. Après avoir été déterrés, ils sont nettoyés, pelés, puis séchés pendant encore trois à cinq ans. Cette période de vieillissement prolongée est cruciale pour le développement des irones, les molécules responsables du parfum caractéristique de l'iris. Ce long processus, s'étalant sur six ans ou plus, est la principale raison de son coût élevé. Le profil olfactif de l'iris est complexe et multifacette. Il est surtout célèbre pour sa note poudrée, rappelant les poudres de maquillage vintage ou le talc, un lien qui remonte à la Renaissance lorsque la poudre d'iris était utilisée pour parfumer la poudre de riz. Au-delà de l'aspect poudré, il possède des facettes terreuses et racinaires (parfois comparées à la carotte), ainsi qu'un caractère boisé et sec distinct. Il révèle également des nuances crémeuses et beurrées, ainsi qu'une douce floralité rappelant la violette. Ce parfum sophistiqué et élégant apporte profondeur, texture et une sensation luxueuse aux compositions, agissant comme un excellent fixateur. L'utilisation de l'iris en parfumerie remonte à l'Égypte et la Grèce antiques. Cependant, sa prééminence dans la parfumerie moderne a été établie à la Renaissance, en grande partie grâce à Catherine de Médicis, qui a introduit à la cour de France au XVIe siècle la pratique italienne de parfumer les gants et les poudres avec de la racine d'iris. Cela a fait de l'iris un symbole de noblesse et de raffinement. Au début du XXe siècle, il est devenu une pierre angulaire de la parfumerie française classique, présent dans des compositions poudrées et florales légendaires. Son élégance intemporelle assure son importance continue dans la parfumerie de niche et grand public aujourd'hui.